跨栏背心 中老年男士最后的倔强

如今，男士身着白背心出现在公共场合会被视为粗俗、不雅的行为。背心，也被认为是油腻男性的标配。但在中国古代，穿背心却是一种身份的象征，李渊、苏轼二人均是背心的铁杆粉丝。但与今天的两根筋背心不同的是，古代的背心大多设计考究，而经过历史演变后，背心越来越平民化，越来越注重实用的价值：吸汗、凉爽。

一位女网友，发现一位身穿背心大裤衩的男性“混”进了上海宝格丽酒店的意大利餐厅，愤而发微博，并提出吁求，“得给全餐厅其他客人免单”。

这条微博引起了不小争议，有人觉得高档酒店，就不应该允许“衣着不整”的人进入与消费。也有人挑毛病，为什么女性可以穿无袖露肩衣服出入星级酒店，男人却不可以？

更有人将之上升到了阶层差异上，“这不是性别矛盾而是阶层矛盾。无袖礼服是中上层女性穿着，而背心大裤衩是底层男性的。”

当然，也有理中客觉得，背心无关阶层，只是公众场合穿背心容易露出腋毛，实在不雅观，支持男性穿背心的油腻男，估计与高铁上开着手机外放看《快乐大本营》的是同一批人。

既然背心的问题如此麻烦而复杂，那么，且让我们捋一捋背心的历史与文化，以及与腋毛有关的禁忌，分出个孰是孰非吧。

中国背心的辉煌史

背心最早出现于中国的魏晋南北朝时期，只是那个时候不叫背心，而是叫“裲裆”，用现在的话说叫“两裆”——前面挡住一片，后面挡住一片，就齐活了，就是一件最简便不过的衣服。

甘肃嘉峪关魏晋壁画墓的壁画，图右女子身着的衣物正是裲裆。（网络图）

“裲裆”的发明灵感来源，有可能源自古战场上士兵穿在身上用来挡刀挡箭的铠甲，想想这也真是脑洞大开，从坚硬的兵器屏障，到飘逸的贴身小褂，背心的变迁还真是让人有点瞠目结舌。

在中国古代，穿背心可不像现在这样容易被人当成油腻男，有段时间，它竟然还是身份的象征，比如在清朝的时候，有一种正胸处镶嵌13颗纽扣的“巴图鲁（满语勇士）坎肩”，只有朝廷要员才可以穿着，普通官员看着眼红，纷纷效仿之，再到后来，便发展到了士兵人身一件。

清代满族湖蓝色缎绣瓦当纹巴图鲁坎肩，为典型清代满族官员、贵族服饰。（网络图）

物以稀为贵，当背心成为士兵也配享受的待遇时，就降格成了“号衣”——喷涂上号码，以便呼来喝去时方便。

唐高祖李渊是背心的粉丝，《实录》中如此记载，“隋大业中，内官多服半涂，即长袖也。唐高祖减其袖谓之半臂，今背子也。江淮之间或曰绰子。士人竞服，隋始制之也。今俗名搭护，又名背心。”

阿史那忠墓中，穿半臂的捧包裹女侍图，现存于陕西昭陵博物馆。（昭陵博物馆图）

在文学圈也不乏背心的拥趸，比如苏轼就很爱穿背心，邵博在《邵氏闻见后录》这样写道，“东坡自海外归毗陵，病暑，着小冠，披半臂，坐船中，夹运河岸千万人随观之。”据分析，苏轼穿的就是当时还能够彰显身份的“勇士坎肩”。落魄之日，苏先生也仅能凭借一件背心自我安慰了。

传统意义上的背心，经历过历史变迁之后，衍变成为近代华北农民夏天穿的中式小褂——汗褟。所谓汗褟，有着背心的功能：布料吸汗，可贴身穿，对开襟，有袖子，当然最重要的一点不能忘——为了凉快，腋窝间挖了一个洞，以便凉风能钻进来，令穿着者为之一爽。

清代竹编汗褟。（中华古玩网图）

除了汗褟，还有一种背心叫汗褡，两者的区别是，汗褡没有袖子，但肩部宽阔，绝对不是两根筋，有效地保护了男性的臂部，也适当地掩饰了腋毛的露出，含蓄地体现出我国男性对体面的追求，也避免了对女性形成视觉上的骚扰。

电视剧《小兵张嘎》中的汗褡。（网络图）

遗憾地是，汗褟和汗褡没能被发扬光大。1934年2月，蒋介石发起“新生活运动”，在江西南昌发表演讲，演讲内容有一条就是，敦促各地推动服装改革，对户外光膀子、打赤膊的行为要明令禁止，南昌就出台了一项禁令：凡在户外行走及坐立商店门柜者，无论天气如何炎热，至少须穿着背心，绝对禁止赤膊，否则一经觉察，即送至市政委员会，罚充苦工役，仍以所得工资购买背心，以备服用。

这个时候的背心，就已经是从西方传过来的两根筋式白背心了。

时尚的背心是如何变土的？

中国的背心有文化，但因为不时尚，所以被时代淘汰了。现在我们讨论的背心（两根筋，穿上约等于没穿的这种），实则是从欧洲传来的。而在欧洲，背心的发明，不是为了方便男士考虑，而是为淑女们特别设计的。

19世纪中期，为了缓解束身胸衣给女性造成的压迫与伤害，服装公司发明了一种名为“联合装（union suit）”的衣服。简单地形容“联合装”，就是把秋衣秋裤缝在一起然后剪去袖子。女士们穿得舒心，便顺理成章地影响到了男士，于是当时的纸媒杂志上，便出现了许多现在看起来令人不忍直视的男士内衣广告。

男士“联合装”广告。（网络图）